Хотя, если посмотреть здраво, ничего загадочного. Ростральные колонны — архитектурные сооружения в центре Санкт-Петербурга, на Стрелке Васильевского острова.
В XIX веке выполняли функцию маяков порта северной столицы.
Были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона, который украсил их рострами кораблей. Это олицетворенно показывает мощь и величие морского флота государства, а также отсылает к древнеримскому обычаю украшать колонны рострами (лат. rostra, множественное число от лат. rostrum, нос корабля) поверженных вражеских кораблей.
Над проектом также работал известный каменотёс Суханов, выходец из бедных крестьян Вологодской губернии. Статуи у подножия колонн выполнены скульпторами Ж.Камберленом и Ж.Тибом.
Открытие состоялось в 1815 году. Маяки зажигались ночью и в туман, и служили до 1885 года. Южный маяк указывает путь в Большую Неву (59°56′35″ с. ш. 30°18′25″ в. д. (G) (O)), а северный в Малую (59°56′41″ с. ш. 30°18′18″ в. д. (G) (O)).
У подножия колонн расположены две мужские и две женские фигуры, которые согласно распространенной гипотезе аллегорически представляют великие реки России: у северной колонны — Волга и Днепр, у южной — Нева и Волхов. Однако эта гипотеза не имеет обоснования, сам Тома де Томон писал: «база каждой колонны украшена огромными фигурами, которые символизируют божества моря и коммерции».
Внутри каждой колонны находится винтовая лестница, ведущая на верхнюю смотровую площадку с огромной чашей-светильником и металлической треногой, удерживающей её. В чашу заливали конопляное масло, дающее огромный огненный столб, указывающий путь кораблям во мраке ночи или пелене тумана. Так было до 1896 года, в котором к колоннам подвели электричество.
В 1957 году маяки стали освещать с помощью газа из соображений экономии.
В наши дни маяки зажигают только по особым торжественным случаям.
Но всё равно - что-то в них есть таинственное.

Дрепунг считался самым большим буддистским монастырем и университетом в мире. Построенный в 10 км от Лхасы, он был важен для жизни столицы.
На территории монастыря был построен дворец Ганден – первая резиденция Далай-лам. Позже, когда резиденцией стал Потала, монахи Дрепунга были приближены к Далай-ламе, некоторые из них становились регентом при молодом Далай-ламе.
На огромной территории университета – 200 тысяч кв. метров – обучалось около 2000 монахов. Строения монастыря растянулись по склону горы на нескольких уровнях. Огромное количество комнат для монахов, стены белого цвета – неясно, что именно дало название Дрепунг, «гора риса» университету.
Университет процветал и был важным в политической и культурной жизни страны до тех самых пор, когда Тибет стал китайским.
А в период Культурной революции пострадали некоторые сооружения монастыря, но сохранились основные факультеты, центральный зал для собраний.
Беженцы из Тибета основали университет с таким же названием в Южной Индии.
Сейчас примерно 600 монахов проживают в тибетском Дрепунге.
Он открыт и для туристов.

Белая пагода – это сад вокруг храма, в который нет входа.
Белая пагода стоит в Бангкоке среди прекрасных садов.
На первый взгляд никак нельзя определить, то ли сад расположен вокруг храма, то ли храм возвышается среди садов...
Вокруг здания Белой пагоды находится великое множество храмов помельче. Тут же, в садах – библиотека и жилища священнослужителей-бонз и их учеников. Каменные изваяния грифонов, львов, карликов, великанов и всевозможных сказочных животных на каждом шагу выглядывают из зарослей. Одни отражаются в спокойной глади маленьких искуственных прудов, другие стерегут порталы храмов или входы в тенистые гроты.

Белая пагода – одно из самых величественных зданий в Таиланде. Снаружи она покрыта черепицей и фигурным китайским фаянсом. Грациозные контуры пагоды постепенно сужаются к вершине, а на высоте семьдесят метров от земли она увенчана шпилем, по бокам которого идут ряды декоративных ниш, где висят украшения из фаянса и фарфора. Под этим шпилем находятся группы слонов с поднятыми хоботами и изображения сидящего Будды.
Снаружи вся пагода украшена множеством фигур, которые тянут руки к небу и как бы делают умоляющие и предостерегающие жесты молящимся, пришедшим к храму. Эти фигуры должны дать понять людям, что цель их жизни не здесь, на Земле, что не только взгляды, но и помыслы нужно направлять к небу.
Толпы местных жителей ежедневно стекаются к пагоде и молятся в саду, у её подножия. Потому что вход в этот храм отсутствует.

Красный форт в Дели.
В эпоху династии моголов дворец был невероятно богат и пышен.
Построил для себя этот великолепный дворец-крепость император Шах-Джехан – тот самый, что выстроил Тадж-Махал и Красный форт в Агре. При Шах-Джехане достигла расцвета династия моголов, он считался покровителем наук и искусства. Архитектура обязана этому императору стилем

Дворец выстроили за 9 лет, с 1639 по 1648 годы, закончив в тот же день, в который положили начало стройке. Периметр стен дворца – больше 2 км, и охватывают они неправильный восьмиугольник. Такая форма станет позже традиционной для построек династии моголов, но Лала-Кила – самый первый дворец такой формы.
Внутри облицованных красным песчаником или мрамором стен развернулись бесчисленные сады с фонтанами, залы для приемов, бани, императорские покои и гаремы. Троны, на которых восседал Шах-Джехан в залах Диван-и-Ам и Диван-и-Кхаса, главных приемных залах, были настолько богато инкрустированы камнями, что вошли в легенды.

Гораздо позже, c середины XIX века в Лал-Кила квартировали британские войска. Дворец был перестроен, сады заменили английскими, большая часть сказочных богатств не сохранилась.
А в 1947 году Лал-Кила заняли индийские повстанцы, и дворец первым узнал: Индия снова стала свободной. С тех пор ежегодно в день независимости Индии над Лал-Кила поднимают флаг и премьер-министр обращается к народу.

Пещера Пьер-Сен-Мартен
Самые глубокие карстовые пещеры в мире находятся на Кавказе. Но и относительно невысокие Пиренеи дарят любителям экстремального вида спорта незабываемые впечатления.
Например, известная пиренейская пропасть Пьер-Сен-Мартен долгое время считалась глубочайшей. В ней впервые был преодолен порог в 500 метров, она была второй пещерой, где люди ушли под землю более чем на километр, да и вообще у нее довольно бурная и интересная история.

Началось все в 1953 году, когда бельгийские и французские спелеологи начали спуск в пещеру Пьер-Сен-Мартен. Спуск был нелегким, так как технически такие вещи еще никем не отрабатывались. Отвесный колодец преодолевали с помощью лебедки с барабаном и стального троса длиной в 380 метров. Экспедиции удалось углубиться на 737 метров, потеряв на входе одного из товарищей, – крепление лебедки не было идеальным. На тот момент эта глубина была самой большой, и в течение года Пьер-Сен-Мартен пожинал заслуженные лавры.

В 1954-м другая пиренейская пещера, Берже, отодвинула Пьер-Сен-Мартен на второе место, там была взята глубина в 903 метра. Берже и Пьер-Сен-Мартен долго соревновались друг с другом, вперед вырывалась то одна, то другая пещера. Но у исследователей Сен-Пьер-Мартен была серьезная проблема – первые 730 метров были очень опасны и трудны для спуска. Большинство экспедиций не продвигались дальше зала де ла Верна, находящегося на этой глубине.
Но на помощь людям пришла техника. Частная компания «Электрик де Франс» по своей собственной инициативе решила пробить в горной породе тоннель прямо в подземный зал, и дело освоения Пьер-Сен-Мартена сдвинулось с мертвой точки.

Итак, сначала пещеру стали проходить из зала де ла Верна и исследовали до глубины в 1006 метров, а затем, путешествую по небольшой пещерке Тет Соваж, вход которой находился выше, чем вход в Пьер-Сен-Мартен, спелеологи нашли проход соединяющий два этих образования.
Таким образом, пещера подросла не вглубь, как это обычно бывает, но вверх. И ее глубина стала равна 1171 метру.
С тех пор обнаружено много пещер, преодолевших отметку в тысячу метров, есть и двухтысячники. Но Пьер-Сен-Мартен навсегда вписал свое имя в историю спелеологии и еще долго будет вызывать законный интерес у туристов.

Эти белые звездочки эдельвейса растут высоко в горах – у самого неба. Взобраться к эдельвейсу нужно по отвесным скалам, для этого требуется отвага.
Эдельвейс встречается повсюду в Альпах, а Швейцария неофициально считает эдельвейс своим символом.
Иногда Эдельвейс именуют «королевой цветов» или «принцессой Альп», а греческое научное название Leontopodium означает «львиная лапа».
В центре соцветия эдельвейса действительно есть шарики, напоминающие подушечки на лапе льва. Лепестки эдельвейса как будто меховые и покрыты мельчайшими белыми волосками. Эти тончайшие волоски полностью поглощают ультрафиолет и таким образом защищают нежные лепестки эдельвейса от ожогов горячего горного солнца.
О романтическом цветке многие регионы слагают свои легенды. Но везде эдельвейс означает одно и то же: любовь, преданность, отвагу.

Вот одна легенда: эдельвейс попросила несговорчивая принцесса. Только за того, кто раздобудет редкий цветок, она выйет замуж. Многие парни пустились в горы – но эдельвейс был так же неприступен, как и принцесса. Кто-то погиб, разбившись на отвесных скалах, кто-то вернулся ни с чем, кто-то испугался. Только спустя годы нашелся юноша, сорвавший цветок. Ему сопутствовала небывалая удача в его рискованном походе. Наконец-то сказала «да» обрадованная принцесса. Но юноша не согласился. Ведь капризная красавица стала к тому времени старухой. А юноша, добывая цветок, вместе с ним обрел на долгие годы везение и храбрость.

С тех пор многие юноши стремятся подарить своей возлюбленной цветок эдельвейса как знак своего высокого чувства. Или по крайней мере – украшение в форме цветка, потому что эдельвейс теперь охраняют не только неприступные скалы, его запрещено срывать во многих странах.
Поэтому, чтобы полюбоваться необыкновенным цветком, действительно нужно подняться высоко в горы.

Мацоха – пропасть посреди Европы, глубочайшая пропасть Центральной Европы, возле города Брно. Исключительнсть ее в том, что нашли дно и по нему ходят на экскусию люди - пешком и на лодке.

Если заглянуть вниз с края Мацохи, то далеко внизу видно озеро. У него по легендам уж точно нет дна. Мацоха - место опасное. Название ее означает «мачеха».

По одной из легенд, некогда женщина столкнула пасынка в эту пропасть, но, осознав весь ужас содеянного, бросилась за ним следом. История со счастливым концом: мальчика удалось спасти, потому что он повис на ветвях растущих прямо на стенах пропасти сосен.

Зловещую Мацоху пытались исследовать, но дыра бездонна. Первым в 1723 году в Мацоху спустился монах небольшого монастыря, но не достиг дна.
Дно Мацохи обнаружили только в 1856 году. С этого времени судьба пропасти круто изменилась: ее стали исследовать люди все активней и активней, Мацоха постепенно отдала человеку все свои тайны. Ее измерили: глубина провала – 138 метров. Определили и глубину «бездонного» озера – 13 метров. На дне Мацохи, оказалось, есть и еще одно озеро, и протекает речка. Это второе озеро гораздо глубже: 30 метров.
В Мацоху теперь и заглянуть не так страшно: для этого над пропастью нависли две смотровые площадки.
Сравнительно недавно, в 1914 году, Мацоха преподнесла еще один сюрприз: рядом с ней обнаружили целый массив пещер, названный Пункевни пещеры. В Чехии, богатой пещерами, Пункевни считаются одними из самых живописных.



Читать далее...

Озеро Байкал уникально во всех отношениях. Оно хранит около 20% мировых запасов пресной озерной воды, а прозрачность ее такова, что можно с легкостью рассмотреть предметы на глубине 50 м. В озере происходят совершенно невероятные явления, которые не поддаются логическому объяснению.


Загадки озера Байкал поражают воображение

Читать далее...

Этот сказочный лес находится в самом сердце Европы.
Баварский лес раскинулся на границе между Германией и Чехией и занимает около 2 020 квадратных км.
Мощные деревья расступаются здесь только по берегам рек, перед озерами и вокруг рассеянных болот.

В 1969 году здесь был учрежден Национальный парк «Баварский лес». С тех пор благодаря природоохранным действиям следы вмешательства человека в жизнь леса сведены к нулю: прекратилась рубка деревьев, перекрываются дренажные канавы, а значит, верховые болота постепенно восстанавливаются.

Здесь растут хвойные породы. Но встречаются клен, вяз, ясень, ольха, бук и липа. В этом смешанном лесу легко встретить папоротник, кочедыжник женский, чрезвычайно редкое растение – горечавку венгерскую, разнообразные цветковые растения, например, ясменник, лилию, вороний глаз, последний, кстати, является верным признаком, что лес древний.

Весь лес пронизан ручьями, сбегающими по склонам гор и питающими верховые болота. На берегах царит буйная растительность.
Лесные массивы и болота удивляют богатством животной жизни. Дикие олени рогами задевают лапы ветвей, а рысь, выдра и куница прячутся от незваного гостя. Лес озвучен голосами множества птиц. Многочисленны в Баварском лесу и хищные птицы, особенно обыкновенный осоед, ястребы. Также ведется работа по возвращению в эти древние леса таких видов, как филин, длиннохвостая неясыть и ворон.


Читать далее...

Булонский лес находится прямо в черте города Парижа. Это и сделало его легендарным.
Благоустроенный Булонский лес с его прямыми дорожками, собором и парком стоит на том же самом месте, где раньше был древний лес Рувр, по сути, Рувр просто частично вырубили, благоустроили, переименовали.

Расположенный прямо на территории французской столицы, лес всегда был пристанищем разбойников и маргиналов.
В период Столетней войны здесь находили укрытие воры, после победы над Наполеоном армия союзников квартировала в лесу и не щадила его красоты. А сейчас Булонский лес – традиционное место сборищ шпаны и проституток.

И только в XVIII веке Булонский лес был истинно королевским лесом: он стал излюбленным местом прогулок знати, здесь назначались встречи, плелись интриги в тени деревьев.
Людовик XVI открыл лес для публики, сделал его общедоступным парком.

Лес оставался собственностью французских монархов до самого XIX века, когда Наполеон III передал его городским властям. Префект Осман благоустроил лес, изрядно запущенный к этому моменту, создал в нем водопад и искуственные озера. Тогда же построили ипподром, действующий и доныне.

Другая спортивная гордость Булонского леса – теннисный стадион Роллана Гарроса, расположенный рядом.
В центре леса обустроен Парк Багатель, посетителей ждут многочисленные кафе, а по большим озерам можно кататься в лодках.

Сахара - второй по величине пустырь мира – после Антарктиды. Занимает пустыня большую часть Северной Африки - 9.000.000 (девять миллионов!) квадратных км – от Красного моря до Атлантики.

Сахара – настоящий океан песка! Волны этого океана, то есть дюны, иногда достигают почти 200м! По размерам Сахара гораздо больше Австралии, на её территории могли бы разместиться США.
По краям Сахары люди живут уже около десятка тысяч лет, они начали там поселяться сразу после последнего ледникового периода. А ещё раньше там жили и крокодилы, и динозавры. Но нет уже пышной растительности, чтобы прокормить таких громадин. Теперь в песках живут лишь ящерицы. А сахарская растительность вместе с крокодилами осталась лишь в долине Нила. Да ещё в оазисах. Зато на границах Сахары, говорят, растут превосходные оливки.

В Сахаре живут около 2,5 миллионов человек - в Египте, Мавритании, Марокко и Алжире.
Если забыть про вполне понятную человеческую корысть и любоваться песками как таковыми, то они весьма привлекательны на вид. Ветер перекатывает дюны, плавно перетекающие в морские пляжи. Раздвигая пески, поднимаются горные хребты. Время от времени хлещут дожди, и тогда среди песков появляются ручьи и даже реки.

Гравюра «Быт якутов». Журнал Le Tour du Monde, 1860 год.



Земля Санникова… Нам это географическое название известно по научно-фантастическому роману Владимира Обручева и одноименному фильму с Олегом Далем в главной роли. «Есть только миг между прошлым и будущим…», — да, и по этой популярной песне из фильма. Однако загадочная Земля Санникова — это не только легенда...

Долгое время считалось, что этот остров или архипелаг действительно существует, его видели промышленники и ученые, но побывать на нем так никому и не удалось.

К концу XIX века русские купцы и промышленники в поисках «золотого руна» того времени — соболевой пушнины — продвинулись далеко на север Сибири и к Тихому океану. Однако через несколько лет этот «источник счастья» себя исчерпал, и на его место пришел новый — мамонтовая кость. Местным жителям — юкагирам, тунгусам и якутам были известны целые острова, усыпанные этим сокровищем. В поисках мамонтовой кости и новых источников доходов открывались и новые земли.

В 1750 г. якутский купец Иван Ляхов открыл полуостров между Хатанской губой и рекой Анабар, изобиловавший ископаемыми сокровищами. От якутов он узнал, что к северу от м. Святой Нос есть другие, еще более богатые острова, и в 1770 г. на собачьих нартах объехал по льду два острова, которые впоследствии назвали в его честь — Большой и Малый Ляховские острова. В 1773 г. Ляхов открыл третий, самый крупный из островов этого архипелага — Котельный, названный так им по причине забытого там медного котла.

Читать далее...

Чем интересен Аркаим?

Мы привыкли, что всё самое интересное где-то далеко от нас. Например в Америке, Египте, Японии или Индии. Где угодно, но не у нас. А оказывается на Урале мы имеем не меньшую загадку, чем те же египетские пирамиды. И это место называется Аркаим. Что же там такого интересного и загадочного.

Вот как был обнаружен Аркаим. Давно существует мнение, что арийцы, европейцы, азиаты и славяне имеют какой-то один корень. Но до сих пор не могли выяснить, где он.
На Южном Урале готовилась к запуску почти готовая плотина и проводились аэрофотосьемки долины в центре уральской долины для завершения проекта. И вдруг, неожиданно для всех, обнаружили какие-то непонятные круги. Археологам дали год на изучение. Вот с этого всё и началось. То, что там обнаружили стало настоящей мировой сенсацией.

Оказывается это целый город, не просто город, а какой-то древний центр-обсерватория. Его возраст около сорока веков и по всей видимости это и есть место поселения той самой искомой расы.

Город имеет канализацию и это уже тогда, систему вентиляции и даже охлаждения, комплекс обсерваторий, систему колодцев в каждом доме и печи, которые могли достигать температуры плавления бронзы без мехов! На сегодня в Аркаиме находятся самые ранние упоминания свастики, записи движения небесных светил и их законы.

Как сказала Быструшкина, археолог по образованию, Аркаим - это сложнейшее сооружение всех веков, включая наш.

Озеро Каинды – живописное и молодое
Даже среди красивейших горных озер Алтая Каинды выглядит необычно. Прямо из воды озера торчат острые пики. Как будто армия вооруженных воинов вот-вот выйдет на берег, готовая к походу.

В действительности торчащие над водой пики – это вершины сосен. Когда-то они росли в ущелье. Но в результате землетрясения ущелье затопило, и над поверхностью нового озера остались только верхушки сосен. Вода не повредила сосны, и под ее прозрачной поверхностью видна даже хвоя.
Землетрясение перекрыло выход воде в начале прошлого столетия, так что озеро необыкновенно молодое.

Хотя окруженное соснами, озеро называется «богатое березами» – так переводится с казахского Каинды. Потому что большая березовая роща высажена неподалеку от озера человеком. Берега озера изобилуют не только березами. Здесь большие грибные и земляничные поляны и удивительные пейзажи.

Эту речку Рекой называют в Словении, а Тимаво - в Италии. Река пересекает границу под землею.
Начинается в Словении, затем спускается по склону Снеговой горы, образует живописный водопад, достигает грота св. Канциана и уходит под землю.

Из 51 км общей длины Река-Тимаво 43км протекает под землею, в большом гроте – редком карстовом явлении. Это самая длинная подземная река в мире.
Она появляется снова из-под земли уже в Италии, неподалеку от Триеста, а через 2 км сливается с водами Адриатического моря.

Подземный поток на поверхности разливается шириной 60 м и дальше тихо движет свои неглубокие воды - около 2 м воды. Место, где Тимаво возникает из-под земли, было культовым у древних римлян. Его посвящали Геркулесу, Сатурну, Темавусу – богу темной воды, известному только на севере Италии.
В IV веке с развитием христианства у «истока» Тимаво выстроили первую часовню. Позже, преобразованная, она стала базиликой Сан Джованни – еще одной достопримечательностью странной речки.



Читать далее...

Река Каньо-Кристалес - самая красивая река на нашей планете. Ее воды имеют несколько цветов и сотни оттенков: насыщенно-красный, солнечно-желтый, ярко-зеленый, темно-синий и угольно-черный. Поэтому Каньо Кристалес известна как Река пяти цветов или Жидкая радуга.

Река берет начало на юге горной цепи Сьерра-де-ла-Макарена на территории одноименного национального парка в колумбийском департаменте Мета, течет с запада на восток, а через 100 км впадает в реку Лосада. Ширина реки около 20 метров. Но главное достоинство Каньо Кристалес - это хрустальная чистота воды и буйство красок. Довольно оригинальное происхождение - Каньо Кристалес населяют уникальные местные водоросли Macarenia clavigera. Им и обязана река своей цветовой гаммой.

В «Жидкую радугу» она превращается примерно с сентября по ноябрь. В этот период река мелеет и солнечные лучи окрашивают водоросли на дне во все оттенки красного, зеленого, желтого и черного. А синий и голубой цвет воды - это отражение яркого колумбийского неба в прозрачной воде.
Увидеть это непросто. Она находится в труднодоступной центральной Колумбии, чтобы добраться до Каньо Кристалес, нужно сначала прилететь в небольшой колумбийский городок Ла-Макарена, а уже оттуда отправиться в довольно сложный поход по национальному парку.

Маниту – крупнейшее озеро в озере среди всех озёр
Озеро Маниту расположено на острове Манитулин, а остров Манитулин расположен в озере Гурон. Вот и получается получается, что озеро Маниту находится внутри озера Гурон. Маниту само по себе размеров не маленьких – в длину 20 километров, в ширину 6км – это крупнейшее озеро в озере.

На озере Маниту тоже есть два острова, а на них тоже есть озёра... Точно не известно, но скорее всего они тоже являются крупнейшими озерами в озере, которое находится в озере. А острова – крупнейшими островами озера в озере...

В общем, вот такое это место, место в своём роде примечательное и пользуется большой любовью среди американцев и канадцев. Это отличное место для летнего отдыха. Парк вокруг озера Маниту отрыт для посетителей с мая по сентябрь. В самом же озере вода очень солёная, так что на её поверхности, наверное, приятно полежать в расслабленном состоянии.
А вокруг озера есть чем заняться – грибы, ягоды, гольф, барбекю...

Гыгы… Эльгыгытгын то есть - так называется озеро на Чукотке. Самые смешные имена достаются самым серьезным озерам. Суровый Эльгыгытгын – предмет активных исследований ученых.
Эльгыгытгын - значит «неразмерзающее». Озеро большую часть года покрыто льдом, иногда даже летом. Сюда тянутся летом олени – дикие и стада домашних. Берега этого озера кажутся унылыми и неуютными. Здесь только первозданные камни и ледяная вода.

Но озеро уникально. Затянутое сверху ледяной коркой, в глубине оно никогда не промерзало – ни разу за 3 с половиной миллиона лет.
Поэтому проекты по его исследованию сейчас приобрели статус международных, в них задействованы ученые США, Германии, России. Предполагается создать научно-популярный фильм об озере Эльгыгытгын и его загадках.

Одна из загадок – происхождение озера. Оно лежит в кратере – почти совершенно круглое, глубокое, с окаймляющими его характерными скалами. Предполлагается, что это кратер давно потухшего вулкана. Хотя в 70-х годах XX века появилась еще одна версия: это ударный, метеоритный кратер. К такому выводу пришли американские геологи.

Но ни одна из версий пока не обоснована – ни космическая, ни земная.

"Быки бежали быстро и нагоняли толпу... Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка, и, когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух".

Эрнест Хемингуэй, «И восходит солнце»


Каждый год уже 8 столетий в провинциальном городке Памплона проводится знаменитая фиеста, посмотреть на которую приезжают от 1 до 3 миллионов человек со всей планеты. 6 июля, в канун дня св. Фермина, покровителя Наварры, с балкона городского муниципалитета — красивого старинного здания XVI века – запускают чупинасо, т.е. специальную ракету, и праздник вина, крови и рогов начинается. Заканчивается же круглосуточное веселье с ритуальными гуляниями, карнавалами, шествиями, костюмированными представлениями, выступлениями уличных артистов, корридой и прочими увеселениями через 9 дней – 14 июля.

В это время тысячи одетых в белое людей поют песни, истошно орут, поливаются вином и шампанским, машут флажками, обнимаются, танцуют, играют на тамтамах, раздеваются, братаются и без конца пьют. Деловая жизнь в этом обезумевшем от веселья городе встает не меньше, чем на две недели – кто сможет работать, когда на улицах круглые сутки творится такая вакханалия? Поэтому наиболее степенные местные жители уезжают на это время в более спокойные края.
Но главное - это бег смельчаков по узким мощеным улочкам Памплоны от 12 разъяренных быков. В нем принимают участие тысячи человек, готовых испытать себя и получить небывалую дозу адреналина — беглецы не имеют при себе ничего, кроме свернутой в трубку газеты, которой разрешается отвлекать быка, все остальные способы под запретом. Несмотря на то, что длится энсьерро всего лишь четверть часа, это наиболее популярное зрелище среди туристов.

Каждый год десятки человек во время энсьерро получают травмы, бывают и смертельные случаи – с 1925 года по наши дни погибло 15 участников Сан-Ферминских бегов – но большинство увечий в ходе фиесты, как правило, достаются на долю нетрезвых иностранных туристов, и вовсе не по вине быков. Неуправляемая толпа, сметающая все на своем пути — основная причина ссадин, вывихов и переломов.
Но ничто не способно отвратить любителей красочных зрелищ от посещения Сан-Фермин. И фиеста, которая еще сто лет назад была праздником только для жителей окрестных деревень, сегодня является одним из самых масштабных туристических событий в Испании.

Среди архитектурных достопримечательностей Лондона отдельное место занимают современные сооружения, не имеющие аналогов в мире. Например, новый стадион Уэмбли (New Wembley), открытый совсем недавно, в 2007 году.
Новый Уэмбли отвечает всем техническим требованиям для проведения соревнований на самом высоком уровне. Система платформ, которой оборудован стадион, позволяет с легкостью заменять футбольное поле разнообразными спортивными площадками: беговыми дорожками и даже ледовым полем. Правда, при организации площадки для проведения легкоатлетических соревнований вместимость стадиона снизится и составит «всего» шестьдесят тысяч человек. Уникальная техническая оснащенность этой арены позволяет проводить здесь не только спортивные матчи, но и концерты мировых звезд музыки, обеспечивая отличный звук.
Строительство Нового Уэмбли обошлось в 798 миллионов фунтов – он считается одной из самых дорогих арен в мире. Он может разместить рекордное число зрителей под своей крышей, а его архитектурная «фишка» - решетчатая арка над чашей арены – является крупнейшей в мире незакрепленной структурой крыши. Высота арки составляет 133 мектра, а длина – 315 метров!
Интерьер Нового Уэмбли торжественный и помпезный. В королевскую ложу ведут 107 ступеней. Здесь думают не только о королях, но и о людях: арена оснащена не только удобными посадочными местами, но и более чем двумя с половиной тысячами туалетов!
Крыша стадиона раздвижная: летом травяное покрытие на футбольном стадионе будет расти под солнечными лучами, а зрители будут защищены от прямых лучей и от внезапного дождя.